Entretien, aiguisage et type de lame.

Conjonctivite a écrit:Tiens un topic pour poser une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. J'ai quelques micro-rayures sur une lame en VG-10. J'aimerais revendre ce couteau dans un état impeccable. Existe-t-il un moyen pas trop cher pour gommer ça, si possible grâce à un truc qu'on trouve facilement dans n'importe quel magasin de bricolage.

Baron a écrit:C'est noté, bon je viens de passer commande chez knivesshipfree du fameux kit et puis je me suis pris au passage un izula, un ratfire et la pointe de chez ESEE, merci la conversion dollar/euro (^^)

Monsieur a écrit:HS les gars pourquoi pour vous un couteau rayé est un couteau invendable? Est ce parce que vous voulez le vendre ausi que vous l'avez acheté ou parce que pour vous ca en fait un outil moins performant?

Monsieur a écrit:Il faut accepter l'idée que comme une voiture, du moment qu'il sort de la boite un couteau perdra de la valeur...

On m'a demandé sur EDCFORUM comment j'affutais mes lames : j'ai donc fait un petit tuto avec photos.
C'est une approche qui me permet d'obtenir des tranchants tout à fait corrects.

• Si je conserve une certaines épaisseur d'acier avant trempe et qu'il en reste encore pas mal une fois l'émouture réalisée ; au backstand/ponceuse à bande, je fais un petit biseau secondaire à la bande de 400 à 15-20 ° de chaque coté.
  
• Si Vous partez d'une lame industrielle ou d'une émouture fine, ce n'est pas forcément nécessaire : le boulot est déjà fait... souvent mal fait d'ailleurs, car certains angles sont plus proches de 60°que de 40°. On peut se passer de cette étape et attaquer directement la seconde, en créant le biseau convexe au papier de verre et à la main.. mais c'est plus long et fatigant.

Matériel nécessaire pour affuter le couteau

• 1 planche de bois dure et plate (du métal fait aussi l'affaire),
  
• 2 pinces en plastique,
  
• 1 pièce de tapis de souris ou de linoléum. (perso j'ai du lino),
  
• et du papier de verre de carrossier fin. Sur l'image c'est une vielle bande de grain 400, mais vous pouvez utiliser du papier grain 180-240 si vous voulez.

1 - Reprendre le fil d'une lame très abimée et enlever rapidement beaucoup de matière
Vous mettez le lino sur le bois, l'abrasif sur le lino, on huile le tout (wd40 ou une simple huile minérale fera l'affaire). Je préfère l'huile à l'eau car je trouve que cela crée une sorte de petite boue abrasive (très sale) assez efficace. L'eau à tendance à ne pas créer cette boue et joue seulement un rôle de lubrifiant. Aprés chacun est libre de tester ce qui lui convient le mieux bien sûr. Ce n'est que ma manière personnelle d'affuter mes lames.

• On applique la lame sur la bande huilée avec un angle de 20° de chaque coté. 20 passages de chaque coté.
  Vous passez le lame comme si vous coupiez en poussant vers l'avant (comme si vous vous vouliez enlevez un copeau).
  
• Je vérifie avec le pouce que la lame s'affine bien, que le "fil" commence à morde un peu la peau. Vous pouvez tester sur l'ongle également si vous avez peur d'y laisser un doigt.
  
• Quand c'est bon, vous pouvez passer aux papiers 600-800-1000-1200..... Toujours avec de l'huile (ou de l'eau).

De cette manière vous allez naturellement obtenir un bel affutage convexe... même sur les émoutures les plus épaisses.



2 - Etape de polissage à l'aide d'un pâte à polir
Quand je suis satisfait du résultat (la lame est déjà capable de peler un ongle sans aucun effort), je passe un coup de polissoir avec pâte à polir (grain 1600-2000 environ).


On respecte un angle de 20 de chaque coté, et on laisse la machine travailler. (Attention, cela chauffe, il faut faire des passes rapides. Normalement le risque de monter au dessus des températures de revenu est très faible.... mais bon, on ne sait jamais.) Il faut aussi se méfier des polissoirs : c'est traitre comme animal... et la lame a vite fait de voler ou elle ne devrait pas.

2 bis - Méthode alternative pour ceux qui n'ont pas de polissoir
Pour ceux qui n'ont pas de polissoir, une planche, et du Jean retourné collé dessus, imbibé de pâte à polir fait très bien l'affaire et on l'utilise alors comme un cuir de barbier : en clair on ne coupe pas, mais on applique la lame en tirant vers soit.


2 Ter - Méthode alternative avec kit de polissage auto
Le polissoir peut aussi être remplacé par une perceuse et les kits de polissage auto : j'ai utilisé cela pendant 3 ans.


3 - Finition à la pierre japonaise
Je finis le travail avec ma pierre japonaise grain 3000 (Normalement, on travaille à l'eau mais pour la photo elle est sèche.)

• Logiquement avec un tranchant convexe et un passage au polissoir, on ne devrait pas avoir besoin de passer la pierre, et on en a pas besoin... mais cela me détend.
  
• Cela demande un petit coup de main pour ne pas "détruire" le travail précédent. La pierre et plate, le tranchant convexe, donc cela ne va pas forcément bien ensemble.

20 degré de chaque coté, un coup d'un coté, un coup de l'autre, un coup du premier coté..... Et en poussant vers l'avant comme si on coupait la pierre.
Il existe aussi des écoles ou apparemment on utilise les pierres en tirant vers soi : à essayer aussi.
Normalement aprés cette étape, cela coupe tout ce que vous voulez. Le pouvoir de coupe va bien sûr, dépendre d'autres paramètres :

• de l'émouture,
• la géométrie de la lame,
• du type d'acier,
• et de son traitement thermique...

Mais avec cette méthode, j'arrive à faire couper à peu prés n'importe quoi.

Je le rappelle ce n'est pas forcément comme ça que l'on doit aiguiser (donner l'angle), affuter/affiler faire entretenir le fil, mais c'est comme cela que je procède, et c'est très efficace. Essayez sur un opinel ou un douk-douk, vous serez très rapidement surpris du résultat.

Baron a écrit:Bon j'ai reçu le colis, félicitations au site.